这杂菌虽然听起来是用什么蘑菇都可以，其实里面却大有讲究。

选择不同的菌子，数量多少不同, 做出来的味道就会不同。

菌子并不是越多越贵就越鲜，而是必须用到恰到好处，有的蘑菇相遇之后，香味叠加，有的蘑菇却是味道想冲，做在一起还会减分。

比如香菇，虽然很香，但是它的味道就和很多的蘑菇想冲，一旦放入了香菇，其他蘑菇的味道就尝不出来了，所以很多菌类的汤中是不放香菇的。

再比如松茸，少量一点点能够提鲜，一旦放多了也是只有松茸的味道。很多菜品真的是成也松茸，败也松茸。

而有一些蘑菇，几乎没有什么浓烈的味道，比如竹荪，虫草花，猴头菇之类，再到生活里平常所见的蟹味菇，金针菇，杏鲍菇，这类蘑菇加入汤中有增鲜效果，却不会和很多的蘑菇味道起冲突，是杂汤经常选用的品种。

今天花荼所做的这道汤是以云南的菌子为主。

其中的主味是羊肚菌，因为其表面像是翻开的羊肚，因此得名。

其他为辅的选择鸡枞，见手青，牛肝菌，再加上少量的松茸，随后搭配竹荪和猴头菇等，一共凑齐八种。

这些蘑菇有的花荼采购的是干的，有的则是采购的是鲜的。

干蘑菇需要泡发，冲洗之后放入水中泡上一晚，最后的蘑菇水千万不能扔，蘑菇的香味都在里面，那是做菜的佳品，做卤料的时候倒进去，就能够让一锅汤都喷香浓郁，立马提升一个档次。

想要做好蘑菇，清洗是第一步，有的蘑菇不用太过清洗，冲洗一下就可以了，否则容易洗碎，有的蘑菇却产自山中，需要好好洗净。

这时候就需要把蘑菇的根部完全去掉。

然后把蘑菇放入水盆，用筷子快速旋转敲打。

这一步叫做打蘑菇，随着水的旋转，形成漩涡，泥沙和蘑菇的惯性不同，就会分离开来，泡蘑菇和打蘑菇相结合，反复打上三次，每次二十分钟左右，就能够把所有的蘑菇里的泥沙完全洗净带走。

随后要把蘑菇分开，弄成小块，这一步不需用刀，最好是用手。

掰下来的蘑菇会露出纤维，比用刀切开的要好吃很多。

菌子处理好以后，鲜的需要加多一点的油来炒，一定要炒到微微焦黄，把所有菌菇味道都激发出来。

随后就是炖了。

花荼选用了猪骨和猪肉作为汤底，除了熬汤的大骨，就是中间只有软骨的大块猪肉，肉块焯水后，放入开水，再放入少量的姜片和花雕酒，进行熬制，直到汤色浓白，肉香扑鼻。

蘑菇一好，就把各种干蘑菇和炒过的蘑菇倒入锅内，加入之前泡的蘑菇水，一起慢慢熬煮，一个多小时后，猪肉和蘑菇的味道融为一体，整个蘑菇底汤变成了褐色，上面漂浮着一层油花，才算是煮好。

此时的蘑菇卤料开了大火收汤，在锅里咕嘟咕嘟冒着泡泡。

花荼刚才已经拉好了面。

面条不粗不细，软硬适度，正好入味。

面下了锅中煮好之后，迅速过一遍冷水。

花荼盛面的时候，也和一般人所用的方法不同。他先在碗底盛上一勺蘑菇，随后用筷子挑起一缕面，盘在碗里，随后又在面的上面盖上一层蘑菇，再盘一层面。如此重复三次，在最上盛入菌子，浇上一大勺浓郁的汤汁，最后把早已经炖得酥软入味的猪骨夹了两块放在上面。

一碗之中，菌子是绝对的主角，甚至比面条还要多。

这样的面根本不用拌，汤汁就和面就完全在一起了，吃的时候一层一层吃下去，越往下浸的时间越久，味道也就越香。

服务员把三碗面端了过去。

胡升看到了八菌面就急忙接了过来，他顾不得先吃上面的肉，先用勺子舀了一勺汤汁尝了尝。

多种菌菇的味道巧妙融合在了一起，形成了逼人的鲜香。

虽然加了肉，那肉香味却没有喧宾夺主，反而让蘑菇的味道更加凸显。

胡升感觉，吃着这份菌子面，他好像又回到了家乡。

仿佛回到了小时候，置身在山林之中，雨后的阳光从树叶的缝隙之中投射下来，耳边听着泉水声响，漫步在湿润的土地上，闻着泥土的芳香味道，采摘着各种的菌子。